屏幕前的你，应该每天都能收到我们推送的街头潮流内容吧？我想直到现在， NOWRE 对各位读者来讲可能都蛮熟悉的了。可是，藏在屏幕后面埋头苦干的一众内部成员，也许大部分读者都并不了解。 因此，我们设立出这个全新的栏目 –「本周心水」，目的就是为了能让大家更好地认识幕后的 NOWRE 制作团队。在每个周五晚上， NOWRE 成员将在这里为大家分享他们一周内的个人见闻，如果你想知道在这个潮流媒体里工作的人都是怎样的话，嗯，看下面就知道了… Lin Fxxk Social Media，Be Cool In Real Life 「 看到新 Macbook Pro 时，我的内心是崩溃的…」 各位都知道了，苹果今天早些时候无预警的发布了最新款 MacBook Pro，性能的提升，再加上第三代碟式键盘、显示屏、芯片等硬件的更新，可能对大部分来说都是一个值得期待的事情，但对我…内心其实是崩溃的…原因是就在不到一个月之前我才刚刚购买了 17 版本的 MacBook Pro，都说电子产品 “买新不买旧”，况且还是在价格差不多的情况下，这种感受…你们应该能理解吧… 0033 “SIGNATURE” 「 AJ 都穿起来了，Anna Wintour 上身 Supreme 指日可期？」 意外的并不是双方悬殊的 “价值观”，而是一向高傲到脚趾头、看不上街头服饰的 Anna Wintour 竟然穿起 Air Jordan I 搭配自己的昂贵长裙。 要知道，非运动情境下女魔头应该看都不会看 Sneaker 一眼，更别说穿上它拍广告了。入行以来，Anna 先是无比迷恋 Bling Bling 洋装，到了《VOGUE》后又沉迷于 Chanel 的迷你裙套装无法自拔，直到现在，我们看到的所有照片里她都精致得像个洋娃娃，高跟鞋也几乎快成为她身体的一部分。可这次却一反常态，应该是继各大奢侈时装屋纷纷示好次世代之后，她和她的《VOGUE》低下精英阶级高贵的头颅、尝试改变的一次突破吧，即使球鞋在她脚上，怎么看怎么不搭。 照这个趋势发展下去，如果 Anna Wintour 某天穿上 Supreme 出街，也不是什么天方夜谭了… Myk 知命不惧，日日自新 「 你是我异父异母的亲兄弟啊！」 民国三部曲最终章《邪不压正》如期而至，改编自张北海小说《侠隐》的姜文电影四年后又回来了。姜文说自己想拍一部能让他两个小儿子看得懂的电影，显然也是回应了大家对上一部《一步之遥》的种种不解。场景，色彩，台词全部都流淌着导演厚重的个人主义情节，不过目前从大家的评价来看，又是一部颇受争议的作品。有人（比如我）痛快的欣赏了 2 个小时给出 5 星，也有人说他又是在胡闹怒打 1 星。或许是对姜文制作太过偏爱，所以还是推荐大家一看，要不你怎么从《药神》的 “电影情绪” 中走出来？图中的这组海报又是出自海报设计大师黄海之手，这 4 张不同的 “点” 真的很传神…姜文式的台词很有趣，最近有空大家可以去品品。 Xue Your mom crossover your dad = you 「为什么我小时候没有这么好吃／喝的东西？」 有时候特别羡慕现在的小孩子， 尤其是看见他们有那么多漂亮的小衣服穿。甭管是时装品牌还是运动品牌，出的童装和童鞋都 “有模有样” 的。除了衣服的选择多，现在小孩吃的、用的也比我们那时候精致。周末去逛超市的时候就发现了一款零食，快妙牌的 “魔力吸管”，俗称颗粒糖。它其实就是一个吸管，里面填满了不同口味的颗粒糖。“神奇” 的是，当你通过这个吸管吸食牛奶，就会尝到相应口味的牛奶。别说是小朋友了，就连我这种 “老阿姨” 都觉得既好玩又好吃…哎，为什么我们小时候的产品没有这么多花样呢。不过也无所谓，如果我们自己愿意，一辈子都能当 “小孩”… MEL 临时工 「 不买不是中国人系列 」 这两年来，CONVERSE 好像有点愈发回暖的趋势，不管是经典的 CHUCK 70 还是和 Virgil Abloh、Tyler, The Creator 的联名等等，都非常火热。而前两天，中国设计师 FENG CHEN WANG 也与 CONVERSE 联名推出了解构版的 CHUCK 70，比 Virgil 新曝光的黑白配色 CONVERSE 还要有入手欲望，可以说是一双 “不买不是中国人” 的鞋子了。奇特的外观是由两双帆布鞋拼接在一起打造的，拼接处的断口很有特色，又不会太浮夸，特别适合我这样的商务人士。现在好像 Dad Shoes 已经没有那么流行了，取而代之的是解构式设计，比如 Maison Margiela 的 FUSION 跑鞋，要不是 $1500 美元的售价实在是支付不起，本周的心水就可能是它了。这双鞋看起来倒是不会太贵的样子，也希望我明年春夏的时候还能对它保持现在的热情吧。 Didi Hu Have you seen her? 「 DYLAN RIEDER = 2PAC？」 我们经常会用两个不同领域的人或事来做对等的比喻，比如 xxx 是手机中的战斗机之类的… 最近看到了一个国外滑板网站还蛮有意思的专题，就是用滑手来和说唱歌手做这样的类比。当这位兄弟坐在房间里听着 Hip Hop 音乐循环，脑子里突然出现了一些假设，到底谁是滑板界的 Drake？所以他从职业轨迹、个性特征等方面结合给了我们这样的说法，列举几个：DYLAN RIEDER = 2PAC，这两个敏感的艺术家都很快离开了我们，但是他们中的任何一个人都是可以轻易撩走你女朋友的类型，无论你怎么努力，都达不到他们性感的水平；ERIC KOSTON = KANYE WEST，从一开始他们两位就对各自的领域产生了爆炸性的影响，但是他们也反复地陷入狂躁，不过也能不断的推开各种破事而成为大众认证的传奇；NYJAH HUSTON = DRAKE，获奖无数的滑板神童和掌控流媒体的 DRAKE，他们无论有什么 Project 都会引起波澜，也有引起各种仇恨，但是没办法你无法看不见这些行业里最受瞩目的人… 所以，是不是已经有人准备好为新版 MacBook Pro 掏腰包了呢？
5 月 9 日正式发售。 前阵子刚发布不久的 NOCTA Hot Step 2 橙色版鞋款，被不少球迷誉为今年最受关注的复古球鞋之一，近日，这双鞋款的纯白新配色版本，也终于确认了发售信息，并释出了鞋款全貌。与橙色版一样，这双全新的 NOCTA Hot Step 2 采用通体一色的配色思路来配合其极具复古未来感的轮廓；鞋底和鞋侧位置的硬质 TPU 部分则通过金属银、珠光元素增添细节。同样与鞋款一起释出的，还有和橙色版相同款式，但采取白色呼应鞋款的针织透视短袖衬衫单品。据悉，本次新配色 NOCTA Hot Step 2 将于 5 月 9 日开始正式发售，感兴趣的朋友千万不要错过。
还记得前段时间聊过的 “面具的不完整发展史” 吗？包括时尚圈在内，面具的类型多种多样，制作面具的材质也十分不同。木头的、PVC 的、布的等等这些都很好理解，但…如果是用人皮做的呢？ 最近我很作死地看了一部恐怖片《人皮脸》（《Leatherface》），作为《德州电锯杀人狂》的前传，这部片主要讲了这个臭名昭著的杀人狂是怎样毁容的，并且毁容后用一位女护士的脸做了张人皮脸，从此他就披着这张人皮脸变成之后的杀人狂的故事。 《Leatherface》（图片来源：YouTube） 现代整形外科在经过第一、二次世界大战之后已经有了很大的发展，那会儿因为战争，许多伤员面容被毁，肢体残废。出于人道主义许多技巧高超的外科医生参加了整形外科工作，从而促使了 “人类整容事业” 的突飞猛进。而电影的故事背景在上世纪 4、50 年代，所以你看看，当时放着整容手术不做，他偏偏要顶着张 “人皮面具” 出来吓人。 说到这战争历史以及由此促进的外科手术，你可能想不到许多时尚圈的灵感都是来源于此。 就比如说下面这几个造型怪异的脖套／面具。它们曾多次出现在《AnOther Magazine》、《VOGUE》、《W》等顶级时尚刊物的内页，同样也是 Tim Walker、Nick Knight 等著名摄影师镜头里与超模或明星们完美搭配的时髦恩物。 以上这些均出自我们今天要讲的主角，英国艺术家 Paddy Hartley 之手。虽然也许是因为时装人都爱古怪，所以这些物件勉强称得上是 “配饰”。但实际上 Paddy Hartley 做这些的本意是为了模仿（甚至夸大）整形手术对人脸的影响，他同样做了一些类似面具的东西，我们接下来就会讲到。不过正常面具除了装饰作用以外大多是用来隐藏佩戴者的真实身份，而 Paddy Hartley 的 “面具” 是为了通过操纵佩戴者的皮肤来改变佩戴者的外观。（这下听起来一点也不 fashion 反而有点恐怖了好嘛） 艺术家 Paddy Hartley（以上图片来源：Paddy Hartley） 被毁容的脸也能成为时尚的灵感 “束衣” 我们都听说过，但 “面部束衣（The Face Corset）” 是个啥你知道吗？ 刚才曾提到，一战期间有大量毁容的士兵，英国锡德卡普玛丽医院曾在那时为面具严重受损的士兵们进行了大量的面部外科手术。那会儿各方面的技术肯定没现在这么先进，整容大多以 “植入术”、“骨移植术”、“皮肤移植术” 等为主，整完以后的效果嘛…可能也不尽如人意。 玛丽医院 还有很多照片实在是太惨了，怕各位大晚上被吓着，我选了整容士兵的手稿图… （以上图片来源：Google） 你从来没法预料艺术家的灵感会从哪冒出来，Paddy Hartley 就十分好奇 “一个人如何在不进行手术的情况下就能从根本上改变面部的结构”，“面部束衣” 的想法也从此冒出来。自 2004 年起，Paddy Hartley 便与生物材料专家 Ian Thompson 以及英国锡德卡普玛丽医院合作，制作了一系列看起来像是 “术后恢复期用于支撑和保护面部的绷带” 这样的 The Face Corset 作品。 The Face Corset 戴上的效果也是有些吓人，因为人家的灵感就来自被毁容的士兵的脸。面罩束得越紧，人暴露在面罩外的皮肤也就越畸形，从而达到了一种改变面部形状的戏剧效果。至于为何要这么做，Paddy Hartley 想要重新审视对 “美” 的理解 （对比如今手术刀下一张张美得相似的 “整容脸” 还真是讽刺呢）。 （以上图片来源：Paddy Hartley） 衣服作画布，书写毁容战士们的个人故事 最初是对面部外科手术感兴趣，随着 Paddy Hartley 对一战背景更深的了解和研究，他开始好奇这些毁容士兵们的个人故事。接受手术的这些人是谁、来自于哪、如何受伤的，以及接受完手术后如何承受身体和心理的改变。 Paddy Hartley 做了大量的调查，并以这些战士的病例、照片以及个人家庭档案等所有能获得的信息拼凑起来，以服装为载体创作了一系列独一无二的军装和相关面部配件。选择军装是因为这代表了士兵，怪异的拼接剪裁也代表了战争造成的支离破碎的生活。 衣服上刺绣的文字向人们讲述这个士兵的个人故事，细节处你甚至能看到他被毁容前或后的照片，甚至是痛苦的医疗记录。以一种特别的方式来铭记这些历史和遭受的灾难的战士，这大概就是 Paddy Hartley 做这些的初衷。 说回 Paddy Hartley 本人，他虽然是雕塑和陶瓷硕士出身，但并没有将自己限制在单一的艺术表现形式中。他的作品被许多艺术博物馆永久收藏，除了上面两个最有名的项目，在 2015 年时他还做过一组 “罂粟虞美人”（Papaver Rhoeas）。就是下面这些花束，看起来很动人是吗，但你能想到这些竟然是用羊内脏组织做成的吗？ Papaver Rhoeas（以上图片来源：Paddy Hartley） 制作过程如下，好奇并且不排斥内脏的朋友可以看看： Paddy Hartley 的作品大多有种 “阴暗” 的感觉，对一战和面部外科手术感兴趣，进而做了一系列脸戴的和身上穿的作品。无心插柳，却受到时尚圈 “怪咖” 们的追捧。 用非手术的方式 “粗暴地” 模仿整容手术的结果，并且以此重新探讨美容行业。看吧，整容这事能成为时尚的灵感，但 “整容脸” 嘛…估计不行。
从街头文化中汲取灵感。 adidas Skateboarding 与身兼说唱歌手、滑手、模特等多元身份的 Lil Dre 携手合作，从街头文化中汲取灵感，推出 Centennial 85 Low ADV 鞋款。 最初在 1985 年首次推出的 Centennial 是一双经典篮球鞋，受到档案设计的启发，有着品牌标志性的复古风格设计语言。在此次合作中迎来回归的同时，Centennial 85 Low ADV 为滑板运动进行升级与现代化重塑，鞋面采用麂皮、猪皮革和透气网眼等不同材质打造，黑色主调下搭配柔和粉色作为点缀，后跟处反光装饰细节则成为暗光下的亮点。 adidas Skateboarding x Lil Dre Centennial 85 Low ADV 将于 2024 年 4 月 19 日登陆 CONFIRMED APP 开启发售，敬请关注 CONFIRMED APP 了解发售详情。
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：作为一双冷门球鞋，请问关于 Air Max 96 有何故事？ A：1996 年的 Air Max 鞋款从诞生时就处于一个十分尴尬的位置，因为它沿袭了 Air Max 95 的前后掌分离式气垫中底，仅仅是在鞋面设计上做出了改变；而后来所发生的事情就更容易让人忽略它，因为 Air Max 97 这一经典紧随其后诞生。2016 年正是时隔 20 周年后的重要纪念时刻，Nike 推出了 Air Max 96 XX 和 Air Max 96 SE XX 两款复刻之作。 首先，“XX” 只是在复刻上才出现的字样，元年的 Air Max 96 并没有这样的后缀。另外，现在复刻的 Air Max 96 SE XX，其实就是元年的 Air Max 96 II。Air Max 96 XX 在鞋面的设计上运用了水滴的概念，表达了 20 年前流线型风格的设计。Air Max 96 SE XX 其实诞生于 1997 年初，当时原年的鞋盒标签仅仅印着 Air Max 的字样，之后很多球鞋爱好者在 Air Max 的年代定义中，都将其称之为 Air Max 96 II，不过现在官方已经承认了这种叫法。 Air Max 96 作为一个时代中两大经典 Air Max 鞋款之间的过渡，确实埋没了很多的自身特点。不过 20 年后的今天，在怀旧情节的氛围之下，依然能够重新带给我们惊喜。 Q：可以评价一下 Kapital 和 FDMTL 这两个牌子吗？ A：我们在之前的《知无不言》栏目中已经在除了 visvim 以外的民族风品牌中提过了 Kapital 和 FDMTL 这两个牌子，而现在就来更具体的介绍一下。Kapital 是来自日本冈山的品牌，以制作 Denim 及天然蓝染而起家，Kapital 在设计中更带有一丝丝疯狂的创意，他们将牛仔、冲浪、机车、印第安民族风、嬉皮等美式文化混搭在了一起。FDMTL 品牌由 Gaku Tsuyoshi 创立，全称为 FUNDAMENTAL AGREEMENT LUXURY。FDMTL同样来自于日本冈山，已经拥有了 10 年的历史。对于牛仔裤极致的破坏加工，古布拼接是品牌的一大特点，FDMTL 在面料以及工艺上追求了传统的手工制作，而设计却是极度的创新。这两个品牌都在秉承日本传统文化的同时，还又拥有让人耳目一新的设计。 Q：BAPE® NMD 什么会吸引人们彻夜排队购买？ A：其实原因无非就是发售数量少及合作品牌影响力大这两点。虽然说 adidas Originals NMD 早已不是一鞋难求，A BATHING APE® 也很久未现大排长龙的发售情况了。不过两者的联名却是擦出了不一样的火花，也令人有些惊讶。去年的 A BATHING APE® x UNDEFEATED x adidas Originals SUPERSTAR 80v，或者再早些时候的 Campus 80s 等鞋款上市都没有太过火爆的场面出现。但今年，也许还因为 NMD 的市场受欢迎度并未消退，才再度出现了许久未见的彻夜排队现象，当然 A BATHING APE® 的品牌影响力也依旧不容小觑，而且“创新” 在此次的合作中被进一步体现出来，双方还带来了服装单品，一整组系列的合作也是双方在此前多次合作中所没有过的。 Q：NIKEiD 的新的皮革选项 Will Leather Goods 品质如何？ A：NIKEiD 在 Air Force 1、Air Max 1、Air Max 90 以及 Air Huarache 鞋款上增添了新的皮革材质选项，并且在吊牌以及鞋身上都可以看到公牛图案的 Logo。这正是来自皮革品牌 Will Leather Goods 的全新皮革选项。其实 Will Leather Goods 一直都有与 Nike 品牌合作，Nike Golf 配件系列的皮革就是由他们所供应。该品牌由 Will Adler 于 1981 年的美国俄亥俄州尤金市创立，Will Leather Goods 的皮革和手工皮具制品都是美国风格的一部分、一种符号，粗犷的风格加上质感细腻的牛皮为运动鞋带来了全新的风貌，虽然皮革一直都是鞋履材质的重要部分，但 Will Leather Goods 的原始质感将通过 NIKEiD 的形式来展现美国文化的历史和今天。 Q：潮流品牌运用日本浮世绘的设计为什么都是春宫图？ A：中国古代的春宫图，在日本演变成了浮世绘春图。日本江户时代，浮世绘春图是非常重要和突出的表现主题，日本历史上最重要的浮世绘画家中很少有未画过春图的。铃木春信、葛饰北斋、喜多川歌磨等等名家都有不少作品流传至今。浮世绘春图是当时日本顺应市民文化而产生的，对日常社会生活有着深刻影响的作品。尽管是市民文化，但在二十世纪之前，浮世绘春图并不允许公开展出。这也与现代的一些街头亚文化有着相似之处，不可公开渲染的事情却又是真实存在和欣欣向荣的文化，这正是街头潮流品牌所最愿意表达了设计理念。此外，浮世绘本身的艺术性以及东方文化的魅力也是十分吸引人的。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
墨黑配色再演绎 Superstar。 继早前 NEIGHBORHOOD 与 adidas Originals 携手打造了三十周年纪念鞋款，近日主理人泷泽伸介又通过社交媒体亲晒出了一双新的合作鞋款，依旧以 Superstar 为蓝本。三十周年纪念版的部分元素得以保留，但整体设计更加克制，中底镶嵌和中底分割的设计不见了踪影，标志性的海盗 Logo 则依旧装饰在鞋身侧面靠后的位置。采用墨黑色涂装鞋身搭配做旧复古中底，并添加了白色明线细节，使用柔软的皮革材质内衬提升穿着体验。据悉，该鞋款将于下周举办的巴黎男装时装周期间发布，感兴趣的朋友不妨持续关注。
还记得早前设计师 Virgil Abloh 在巴黎发布致敬黛安娜王妃的 OFF-WHITE 2018 女装系列吗，除去这系列已经被我们介绍过的设计部分，整个秀场还有一个细节也许你没注意到。闭幕时 Virgil 身穿了一件 Print Tee，有趣的是这件 T恤并非来自 OFF-WHITE 的出品。 人像印花元素显而易见，但下面那串像电话号码一样的（917）692-2806 又是什么鬼？（图片来源：VOGUE） 经常关注滑板品牌或者部分 Supreme 的粉丝们在见到 “917” 这三个数字的瞬间应该就已经明白是怎么回事了，这件 T恤的来源正是由 Alex Olson 所创立的街头品牌 Bianca Chandôn 的前身 –（917）692-2806 。对比一下 Bianca Chandôn 在 2014 年的作品，很明显了吧。 Call Me！917-692-2706 （图片来源：Bianca Chandôn ） （以上图片来源：Bianca Chandôn） 而今天的主角便是 Alex Olson，他不仅是 Bianca Chandôn 和 Call Me 917 这两个热门街头品牌的主理人，他更是个知名滑手，与 Supreme 有着千丝万缕的关系之余，还作为 Louis Vuitton V Line 系列包款广告的形象角色。同时也身兼模特、摄影师、音乐人等多个属性，整个来说就是一街头先锋人物。 Alex Olson 谁是 Alex Olson？ 父亲是传奇滑手 Steve Olson，上世纪 70 年代时曾将朋克注入加州滑板文化当中，与此同时更是一名艺术家。因为父亲的缘故，Alex Olson 在少年时期就受到滑板等亚文化的熏陶。从千禧年开始，Alex Olson 凭借独具一格的滑板风格在圈子里开始小有名气，后来更受到 Jason Dill 等前辈的关照，在 18 岁那年从西岸到纽约发展。 传奇滑手 Steve Olson Alex Olson （以上图片来源：Tumblr） Jason Dill 这位老大哥之于街头皇牌的地位我们都知道，在许多粉丝心目中那就是 Supreme 的“形象大使”。Alex Olson 在纽约期间也曾一度住在 Jason Dill 家里，在他提携之下曾多次为 Supreme 担任型录模特。2015 年在 Supreme 20 周年时，在首部时长 38 分钟的纪录片《Cherry》中，Alex Olson 更以滑手身份出境。 Alex Olson 为 Supreme 2015 春夏眼镜系列担当模特 《Cherry》（以上图片来源：Supreme） “滑着滑板长大，你对于自己敬仰的职业选手有很多原因……他们是怎样的一个人，他们代表怎样的音乐，他们的滑板运动风格，他们的服装品味，他们在哪个队，公司是干什么的。”——Alex Olson 就像 Jason Dill 创立了 Fucking Awesome、Aaron Bondaroff 创立 Know Wave、Sean Pablo 创立了 Paradis3 等等…受到 Supreme 和身边圈子的影响，在 2013、2014 年左右，Alex Olson 决定成立个人品牌（917）692-2806，随后将名字改为 Bianca Chandôn。在此之前，Alex Olson 曾被 Girl Skateboards 和 Nike SB 的赞助长达十余年。 Nike for Alex Olson（图片来源：Nike） Bianca Chandôn Bianca Chandôn 尽管 Bianca Chandôn 听起来像服装设计师品牌，但名字的来历却比这要复杂得多。当中 “Bianca” 来自于 Bianca Jagger，一位 70 年代的纽约夜店女王，同时也是 “男装女穿” 风潮的代言人之一。“Chandôn” 则是 Alex Olson 的中间名，当年 Alex Olson 的母亲为他取这个名字也是因为赛车手 Olivier Chandon。Alex Olson 本人很喜欢这样的名字组合，因为觉得使品牌形象充满神秘感。 从 Bianca Chandôn 推出第一件 T恤再到如今在美国、欧洲、亚洲拥有超过 20 个销售点，说它是 “爆款制造机” 一点也不为过，单品但凡在官网上架，不到一天就会售罄。 Bianca Chandôn 2017 春夏系列 （以上图片来源：HYPEBEAST） 说到 Bianca Chandôn 的设计元素不只有滑板文化，相反像是 70 年代的电子音乐、俱乐部文化、跨性别社群等等成为了 Alex Olson 的 “灵感补充剂”。另外 “朋克之父” Malcolm Mclaren 和 “西太后” Vivienne Westwood 这对 70 年代的时装眷侣也为 Alex Olson 对于音乐和服装的结合产生了巨大影响。 在品牌成立初期 Bianca Chandôn 就已率先尝试将日语片假名作为设计元素放在 T恤、卫衣等单品上，也许是觉得这样不够简明扼要，随后 Alex Olson 以 “Lover” 为主题，推出一系列 “定番” 产品，鲜明的视觉效果也使得 “Lover” 成为像 Supreme Box Logo 那样成功的标志性设计。 （以上图片来源：Bianca Chandôn） 同时，尽管到目前为止 Bianca Chandôn 才只有大概三、四年的品牌历史，但却被川久保玲的 DOVER STREET MARKET 挑中，成为进驻 DSM 的滑板系 “少数派” 之一。 Call Me 917 开头说到（917）692-2806 即为 Bianca Chandôn 的前身，但因为 Alex Olson 很喜欢这串数字，所以便决定再以此命名另一个概念品牌 Call Me 917 （也叫 Nine One Seven）。“917” 为美国纽约市的区号，至于剩下的数字具体代表什么 Alex Olson 并没有解释太多。但据说他希望消费者照着这个号码打过去，如果你打电话的那天正巧有什么神秘活动或计划，你就会得到相关的时间和地点。 Call Me 917 2017 春夏系列 （以上图片来源：Call Me 917） 除了“Call Me 917” 的概念很吊人胃口，Alex Olson 同样擅长利用滑板这一文化增加品牌的故事性。“我的话不能代表所有人，但也许消费者觉得有些部分比一个品牌意义更多。许多品牌不会将自己变成特定或者恒定的东西。我觉得这也许是为什么滑板运动在时尚界掀起一股潮流的原因。它在某些方面是有基础和历史的。”Alex Olson 说道。 从 Call Me 917 的 Logo，三条美腿组成的风车式图案就能看出这个品牌比 Bianca Chandôn 来得更野。事实同样也是 Call Me 917 所针对的是更加年轻和街头的青少年市场，而其灵感来源也以 “情色“ 文化为主。 （图片来源：Google） 现在再联想 Virgil Abloh 身上那件 “性感女郎” Print Tee，以及带有挑逗性质的 Call Me！917-692-2706 slogan，可想而知这牌子在躁动的年轻人之中会多受欢迎。沿着 Bianca Chandôn 的 “老路”，Call Me 917 同样进驻 DSM。 去年还曾与 Nike SB 推出一组 “Country Club” 联名别注系列，尽管这配色有些 Thom Browne… Call Me 917 x Nike SB “Country Club” （图片来源：Nike） 父亲是传奇滑手，母亲是造型师，Alex Olson 也将二者所代表的街头与时尚完美结合。某种意义上讲，Alex Olson 属于 “很幸运” 的那种人。强大的先天基因优势，后天再通过个人努力很早就受到了 “老大哥” Supreme 的提携。 Alex Olson 在 Supreme 掌握了品牌运营技巧，或者说他深知该用什么手段去吸引现在的街头青年；除此之外这个平台也为他提供了充足的资源。如果说成功需要具备 “运气”、“实力” 和 “人脉” 这三个决定性条件，那 Alex Olson 和他的 Bianca Chandôn 及 Call Me 917 注定成为在街头带起 “风浪” 的势力之一。
– 不玩虚的 – 要论 2016 上半年哪位艺术家在潮流圈最活跃，那必定是 KAWS 无疑。KAWS x UNIQLO UT 系列有多成功想必也不需要小编在这里冗述，在那之后这位艺术家也没闲着，先后分别跑到首尔、曼谷和瑞士办展。关于 KAWS 是何许人也估计各位早就有所了解，即便是不熟悉的想必也在前段时间 KAWS x UNIQLO UT 发售时被各大媒体安利过一波。但我们今天还是要说 KAWS，接下来的内容可能有老司机们已经知道的，也可能有你没听过的。提到 KAWS 很多人先映入脑海的印象也许是潮流品牌 OriginalFake，但别忘了他最根本的身份是一名艺术家。除此之外再说的准确点，他还是一位将艺术与商业完美结合的艺术家。 在曼谷的新展览还带来了全新雕塑形象 “BFF”，据说纪念品的炒价也是相当 “不错” 在瑞士巴塞尔艺术周摩尔画廊的展览带来两队巨大的木质 Companion 雕塑和三幅玻璃作品 即便 OriginalFake 早已结业，但 KAWS 这几年也从不缺曝光率；他的一些作品被人说太商业化，也曾被人诟病一直将不变的元素运用在不同的事物上。但你不可否认，KAWS 即便商业 （他的东西确实很好卖），也绝不随波逐流；相反他对于破除艺术、设计、商业之间的壁垒是具有先导性的。即便是现在，KAWS 也依旧拥有足够的影响力去左右当下的流行趋势。 别忘了他最根本的身份，艺术家 关于 KAWS 的成名经历诸位一定都听过无数遍了，没错就是那个 “他当年靠偷海报再进行二次创作，起初被广告商痛恨后来被 DIESEL 等公司 ‘慧眼识珠’、主动找他合作，再到之后一步步走红走上人生巅峰” 的励志发家故事。但一切的一切，还是要从他年少时说起。 如你所知 KAWS 原名 Brian Donnelly，1974 年生于美国新泽西州。在他的青少年时期恰巧遇上美国 80 年代经济危机，这段时间对年幼的他来说也许并不轻松愉快。但也正是因为这场危机，让当时的 hip-hop 文化得以迅速发展，在这种大环境下，小 KAWS 也是听着各位涂鸦前辈们的传奇长大，早早的就埋下了艺术的种子。 单从现在 KAWS 的外表和装扮 （一顶帽子和一身低调的休闲装是他标志性的打扮），你也能看出来他是一个腼腆甚至还有些孤僻的人，这种低调内敛的性格在他童年时就已形成。高中时 KAWS 有两个爱好，一是涂鸦、二是旱冰。这两件事在他看来都非常酷，同时还能让他成为 “独行侠”。其中涂鸦成了腼腆的他与同龄人交流的最好方式，在当时 KAWS 成绩并不理想，老师便向他父母建议让其从事艺术，那时 KAWS 还只是把涂鸦当做爱好，也没接受过这方面的专业训练，结果没想到后来还真考上了纽约视觉艺术学院 （一考就考上全美名列前茅的艺术院校，可见 KAWS 还是相当有天赋的）。 KAWS 真正开始在街头涂鸦是在高中毕业后，早期他的创作也是以涂鸦字体为主，那时的 KAWS 还是个名不见经传的青涩学生。最开始，他以常见的涂鸦方式展示自己的创作才能：通过围绕自己的笔名 “KAWS” 进行文字结合图像的创作，并装饰在货运列车及墙壁上。 从这几张 90 年代的墙上涂鸦中已经能够看到 KAWS 标志性作品 Companion 的影子 使用了多年的别名 “KAWS” 并没有什么特殊的意义，他只是单纯喜欢 K、A、W、S 这四个字母的组合而已 接下来就到了诸位熟悉的部分，与大多数涂鸦艺术家不同的是普通的墙壁、地铁涂鸦已无法满足 KAWS 的创作欲，他开始将自己的标识性元素应用在纽约市的巴士站、电话亭以及广告海报上。“我以前有一段时间很想自己的名字在大街上被看到，所以我一看到一些有意思的图片就有一种冲动去用自己的绘画方式诠释它。就像其他喜欢涂鸦的小孩，可以通过涂鸦来创造出另一个独一无二的自己。对于我一个从外洲来的小孩，来到纽约后能通过这种方式被人们记住，我觉得是很不错的事情。” 外表腼腆低调的 KAWS 骨子里还是挺反叛和渴望被关注的。 顺便说一点，刚才我们提到高中时 KAWS 热爱旱冰运动，每天他从布鲁克林到 Tompkins 广场玩旱冰会遇到来自不同街区的一堆小屁孩，这些经历也成了他之后涂鸦最初的素材。别忘了 KAWS 的标志性风格之一就是将卡通图像与人物相结合。 早期在纽约涂鸦的经历不仅对 KAWS 之后的作品风格产生了深远影响，更让他结识了一帮同道好友，其中便有艺术家 Barry McGee。正是这哥们教会了 KAWS 打开巴士站广告牌橱窗的新技能，自此以后 KAWS 便开始偷偷将一些广告海报带回工作室进行二次创作，改完后再放回原位。他运用看不到笔触的画法，将自己的骷髅、眼部 X X、Benty （又像蛇又想精 X，搞艺术的都比较奇思妙想）等标志式图案添加到广告商，与原先的广告图像几乎无缝衔接。 像 Calvin Klein、DKNY、GUESS、Moschino 等这样的大牌子都曾被他恶搞过，当时品牌方气的直跺脚，天天派人替换掉 KAWS 画过的海报，但现在估计一个个都巴不得多留几张这样珍贵的海报。 你不得不承认 KAWS 的做法在当年真的很狂很聪明，毕竟在 90 年代能想到把卡通图像放到广告以及真实照片上的人真的还很少，这种创造性的行为甚至还推翻了广告牌和公共广告的原始影像。“偷” 海报的高风险同样伴随着高曝光度，就这样 KAWS 开始小有名气，一些有嗅觉敏锐的品牌例如 DIESEL 开始主动找到 KAWS，让他在广告上涂鸦创作。后来小编转念一想，敢情 KAWS 早在 90 年代就已经尝试做到 “艺术与商业相结合了”，怪不得之后的 OriginalFake 也做得这么好。 之后 KAWS 名声大噪，他开始受到各方邀请办展览，并辗转于纽约、伦敦、东京、巴黎等地，还推出了个人作品集 《Kaws Exposed》。同时将自己创作时演变出的 Companion、Bendy、Chum 等标志性元素继续延伸，从小众涂鸦领域跨越到大众流行文化领域。 1999 年在巴黎推出作品集 《Kaws Exposed》 97 年时 KAWS 偷偷张贴海报的影像资料，那时的他还名不见经传 充满童趣，是灵感之源 KAWS 的作品还有一个标志性特点就是常以我们熟悉的卡通人物形象做改造，创造出的新形象有着与原作不同的玩味感。尽管是广为人知的形象，但对艺术家而言这仅是一个开始，最后的作品是非常私人化的。 就比如最著名的 Companion，这就是以经典卡通形象米老鼠的身体为灵感演变出来的。有人推测 KAWS 这种创作风格是受到他在迪士尼兼职担任动画师期间工作经历的影响，但这种对流行文化标志性人物的关注也许早在 KAWS 儿时就已显现：“我在新泽西长大，从小就喜欢看卡通，蓝精灵，辛普森一家等等，海棉宝宝，很多人看了卡通后不久就会忘记这些有意思的角色。我的作品中专注在通过自己的方式把这些角色重新呈现给大家。” 插一张 KAWS 的工作照，认真的样子是不是很帅 除了以米老鼠为原型的 Companion，他改造过的卡通形象还包括蓝精灵、龙珠、The Simpsons 辛普森一家、Spongebob 海绵宝宝、Snoopy 史努比、Astro Boy 铁臂阿童木、Pinocchio 匹诺曹、甚至米其林 Chum 等等。“我认为卡通能如此融入人们生活是件奇怪的事，尤其是其相较于正规政治的影响力”（对于 KAWS 这句话小编的个人理解是：政治能够广泛融入生活是因为其本身具有一定强制力，而不具备有如此官方强制力的卡通还依然能对人们的生活产生这么强的影响，实在是一件有趣又神奇的事）。 KAWS 显然是一个聪明的艺术家，或者说是一个商人。他懂得通过人们熟知的形象来增加自己作品的第一好感度，同时简洁的线条以及明快鲜艳的颜色也让 KAWS 的作品拥有广泛的受众。他的作品之所以能打破艺术、设计及商业之间的壁垒，趣味性的创作手法绝对是当中必不可少的因素。 KAWS 版的蓝精灵 冠希对这幅龙珠的喜爱程度想必大家在其纪录片 《触手可及》 里已经感受过了 KAWS 版的 The Simpsons，充分展现出他对动画形象的关注 Snoopy Spongebob 海绵宝宝 Pinocchio 匹诺曹 KAWS Astro Boy KAWS Chum 以 Chum 为原型设计的 13 年 MTV 大奖的 “登月者奖杯” 进军潮流领域，艺术与商业结合 生命不息创作不止，KAWS 曾说：“在街上的创作，我知道总有一天会消失，但是通过杂志以及其他的创作，可以更广的传播以及可以更好的得以保留，这样有一天我死也瞑目了。有很多媒介可以表达自己的想法，我乐于去寻找不同的方法。现在我虽然坐在工作室里，但是我知道我的作品正在世界不同的地方以不同的方式传播。” 已不满足于涂鸦艺术这种创作途径的 KAWS 开始将目光转向玩具。偶然的机会 KAWS 结识了独具慧眼的玩具收藏家岩永光，后来二人合作，由 BOUNTY X HUNTER 品牌打造了第一款 KAWS Companion 玩偶，随即引爆了整个玩具收藏圈。后来由于日本玩具品牌公司 MEDICOM TOY 合作，创造了诸多经典玩偶，包括 Companion、Bendy 系列。 初版的 Companion 玩偶最接近 KAWS 以往的艺术卡通形象 2006 年 KAWS 联手 NEXUSV II 主理人今野智弘创立品牌 OriginalFake,正式进军服装界。KAWS 在潮流圈有着不俗的人脉，NIGO®、Pharrell Williams、Kanye West、冠希等人都是座上宾。尽管在 2013 年时便已宣布结业，但其当年与诸多品牌推出的重磅联名以及对当时潮流圈带来的激荡至今还是粉丝们难忘的回忆。 曾替侃爷打造 《808’s & Heartbreak》 专辑封面 Pharrell x KAWS x COMME des GARÇONS 三方联名 OriginalFake x CLOT，舒淇女神精 X 上身 OriginalFake x Supreme OriginalFake x NEIGHBORHOOD OriginalFake x fragment design 有人曾批判 KAWS 的作品太商业，偏离艺术，几年前 KAWS 也曾考虑过这个问题，但现在这并不会对他造成困扰。“当你回顾历史，有很多人也做过商业类的作品像是毕卡索，Magritte。不管你是要有艺术创作或是商业作品你都要经过这个过程，就像我是为了杂志封面创作一幅画作或其他的东西。有时候会矛盾觉得一开始是街头，后来画，产品，玩具什么都开始了，似乎有点偏于初衷，但我后来觉得管他呢！我在做自己喜爱的东西，这才是最重要的。有很多媒介可以表达自己的想法，我乐于去寻找不同的方法。”（PS：Magritte，比利时超现实主义大师，早期曾从事墙纸设计和商业艺术） Magritte 代表作 《戴黑帽的男人》 自嘲般的结业小墓碑 正如开篇所说，KAWS 是一位将艺术与商业完美结合的艺术家。在品牌 OriginalFake 巅峰期选择结业重新回归追求艺术已足够能彰显他的魄力，同样也体现出 KAWS 个人独特的处事方法。被批偏离艺术初衷太过商业化，但其实对于 KAWS 来说做自己喜欢的事才最重要。商业也好、艺术也罢，都只是他表达自我想法的不同方式罢了。“我不遵循传统路线的自由艺术生涯 ，而是选择了大胆削减自己的方向路径 ，我想我的目标一直是为了找出如何度过人生的东西。” 就像 KAWS 这句话说的，对于我们普通人也是一样，最难得的就是用我们喜欢的方式走完一生；同样跟着自己的兴趣走，在这样的氛围下做事才最重要。 以上便是本期的名下无虚，我们下周一再见啦。最后放图愉悦一下，有利于一周身心健康咳咳。
时隔 15 年再度回归。 时隔 15 年，PHANTACi x Nike Air Max 1「Grand Piano」以亲友版本再度回归，此次全新版本与原版的精致和魅力产生共鸣，其配色方案翻转了原来的设计，采用黑色皮革鞋面和白色覆盖层，而内衬和 Swoosh 则是饰有标志性的粉紫色。同时为庆祝品牌成立 18 周年，鞋舌上辅以数字「18」，此外随鞋附赠两款粉色和金色的特别版鞋带扣。最后以黑色中底和粉色橡胶外底完成了设计。 据悉 PHANTACi x Nike Air Max 1「Grand Piano」亲友版本目前尚未对外发行，感兴趣的朋友不妨持续保持关注。
– 不玩虚的 – “我决定离开我在 Christian Dior 担任的女装系列创意总监职位，这个决定是全然基于我希望专注我人生中其他兴趣的渴求，包括我自己的品牌，以及工作之外其它爱好。” 以上是 Raf 在离开 Dior 时所发的声明片段，有意思的是在短短一段话之间就提及了两遍自己对 “其他兴趣” 的渴求。 我们有理由推测，这个 “其他兴趣” 指的就是 Raf Simons 对艺术的热爱及追求。毕竟从这么多年来，像他跟 Peter Saville、Robert Mapplethorpe 等人的合作 ，都能体现这位设计师多么热衷于从艺术中汲取灵感。 Raf Simons 2017 春夏男装系列，灵感来自已故摄影师Robert Mapplethorpe （图片来源：Vogue） 相信有人从封图就识破了我的 “套路”。用一个可能不妥当的比喻，在 Raf 追求艺术的道路上，有一些艺术家只是他的 “过客”，来灵感了、合作过了就过了；但 Sterling Ruby 却能称得上是他的 “真爱”，两人的合作亲密无间、长达近十年。 初识与亲密合作 左：Sterling Ruby 右：Raf Simons （图片来源：Surfacemag） 在入主 CALVIN KLEIN 之后，Raf Simons 就迫不及待的邀请好友 Sterling Ruby 合作 “艺术三部曲装置”。第一个便是为 CALVIN KLEIN 2017 秋冬系列打造的，名为“Sterling Ruby 想象中的美国” 的秀场空间。Ruby 将水桶、拖把、防盗门、护栏等悬挂在天花板上，模特们则身着成衣在这样一个 “艺术空间” 内穿梭。 （图片来源：Albuquerque Journal） “我明白 CALVIN KLEIN 浅层面想表达的意思，但 Ruby 读懂了 CALVIN KLEIN 的内核”。CALVIN KLEIN 2017 秋冬系列反映了美国时下的社会环境，而对于 Ruby 这位在美国成长并擅长捕捉社会语言的艺术家，Raf Simons 可谓是完全信任其能力。 随后 Ruby 又帮助 Raf 完成了 CALVIN KLEIN 总部的装潢翻新工作，原先简约风格的大楼如今充斥着 Ruby 的各种艺术品和装置，使 CALVIN KLEIN 这个品牌从 “根部” 注入新的活力。这也是艺术三部曲的第二步。 CALVIN KLEIN 总部的展示空间 除了让好友插手有关 CALVIN KLEIN 的空间设计，Raf Simons 还将 Sterling Ruby 的画作直接 “植入” 到了品牌的广告内。在更换完 Logo 后不久，CALVIN KLEIN 便发布了一组具有颠覆意义的海报。当中一张内衣模特，站在了一副超大挂毯之前，原先以卖肉为看点的 CALVIN KLEIN 竟给人一丝宁静甚至艺术的感觉。而这副 “挂毯” 正是 Sterling Ruby 的作品 《Flag（4791）》。 （以上图片来源：CALVIN KLEIN） 时间再拨回至 2005 年，当时 Raf Simons 还未认识 Sterling Ruby，而这一年后者也正凭借自己的展览 《Supermax 2005》 在艺术圈崭露头角。 据说 Raf Simons 曾在机缘巧合下拜访过 Sterling Ruby 的工作室，还当场买下了艺术家的一件陶瓷作品。后来通过共同朋友的介绍，两人正式认识并且相见恨晚。 Raf Simons 当年买下的，也许是这类型无定形陶瓷吧… （图片来源：southwillard） 08 年 Raf Simons 把自己同名品牌的东京旗舰店交给好友小试身手，Sterling Ruby 把整个店铺当做画布，将自己擅长的泼墨创作运用到墙面上。10 年双方又小联名了一把，延续东京店铺的风格，推出了一些带有 Ruby 标志性白色油墨晕染的服装。 Raf Simons 东京旗舰店 （以上图片来源：Google） Raf Simons x Sterling Ruby 2010 春夏合作系列 （图片来源：highsnobiety） Sterling Ruby 几乎参与了 Raf 大半个创作生涯 (图片来源：nytimes） 经过几次小试牛刀后，两人的合作也迎来高潮。Dior 2012 秋冬高定系列是 Raf Simons 进入这个老牌时装屋后的首个挑战，许多朋友应该都看过那部 《Dior and I》 纪录片，当中就有展现这位设计师是如何从 Sterling Ruby 的画中获得灵感，并且最终完成了这季令人印象深刻的 “首秀”。 （图片来源：nytimes） 有一个细节，Raf 当时想要以 Ruby 的画作为印花，并且通过复杂的印染技术将其呈现在裙子上。但面料负责人却告诉他这个想法很难实现，因为 Ruby 画面的颜色实在是太多。尽管如此 Raf 也无法割舍这个想法，最终选用喷墨打印，模仿经纱印花，才完成这项惊艳合作。 （图片来源：Google） Sterling Ruby 的艺术大多尖锐，像是暴力美学；而 Dior 的形象则素来端庄优雅，两者能够 “联姻” 实属难得，也足见 Raf 对这位老友的偏爱。至此之后 Sterling Ruby 在时尚界愈发有名。 使 Raf 产生灵感的作品 （图片来源：artobserved） 两年后 Raf Simons 再次通过个人品牌邀请 Ruby 合作，这次甚至连商标都改成了 “Raf Simons / Sterling Ruby”。Raf Simons 2014 秋冬男装系列中，除了继续运用 Ruby 的泼墨元素以外，还将艺术家之前结合丹宁、帆布等物料所创作的 《BC》 拼贴画系列融入其中。 （图片来源：Matches Fashion） 右为 Ruby 作品 （以上图片来源：Google） 闭幕时关系甚好的二人还一同进行致谢，Raf Simons 则一再强调这系列是彼此积累 9 年的默契的体现。 （图片来源：soho） Raf Simons 、Dior、CALVIN KLEIN，Sterling Ruby 几乎参与了 Raf 大半个创作生涯，用 “真爱” 形容，不为过吧。 “21 世纪最引人注目的艺术家之一” (图片来源：W magazine） 就像他会跨界到空间及服装设计一样，Sterling Ruby 从不为自己的艺术类型划定边界。出生在德国，于美国长大，曾就读过多个艺术院校。丰富的经历让他的艺术作品充满多样性。《纽约时报》 的艺评人将其称为 “21 世纪最引人注目的艺术家之一”。 （图片来源：xavierhufkens） Sterling Ruby 的部分作品 （以上图片来源：phaidon） 这位艺术大师会使用陶瓷、拼贴、喷涂、影像、装置等多种媒介进行创作，连工作室都分为 5 个区域进行分类创作。 工作中的 Sterling Ruby （以上图片来源：W magazine） 战争、现代社会、科幻情节、帮派斗争、各类型音乐，Sterling Ruby 擅长从各领域汲取灵感。如我此前说的，他的作品大多充满暴力美学，通过尖锐的方式揭示社会现象。当中较有名的包括让他名声大噪的 《Supermax》 系列，就是关注到了美国监禁重大犯人的监狱系统 “Supermax Prison”，通过作品揭露监狱的黑暗面。 将美国监狱车改装成夜总会风格的 “Bus” （图片来源：Klonblog） 由 68 个铁笼组成的 “Pig Pen”（猪圈） （图片来源：spruethmagers） 除了做艺术，Sterling Ruby 偶尔也会在服装上施展拳脚，当然这不是说与 Raf Simons 的合作。十几岁时 Ruby 从母亲那里获得了一台缝纫机，受街头文化和朋克文化的影响，Ruby 时常会把好好的衣服拆解开再重新缝补。有时是把领子或袖子剪掉，有时是将一些奇怪的材料缝补在衣服上做装饰。儿时的尝试也影响了他未来拼贴的创作手法。 Sterling Ruby 的工作装扮 （以上图片来源：Surfacemag） 在工作室时他会穿自己经过泼墨改造的卫衣和裤子，去年还办过一个展叫 《Work Wear: Garment and Textile Archive 2008 – 2016》，专门展示这些年被他 “特殊处理” 过的工作服。 （图片来源：nytimes） 他自己把这些叫 “软雕塑” （图片来源：cloudfront） 对于跨界合作，外界的评价素来褒贬不一。有些联名将双方代表作 “粗暴” 结合，只为利用联乘知名度造势，顺带 “席卷粉丝钱包”。但另一些 “走心” 的合作，则源于双方的相互了解与欣赏。彼此创意相结合，呈现出的作品自会让观者有想要探究的欲望。 艺术家与时尚或潮流圈的结合已经屡见不鲜，例如村上隆与 LOUIS VUITTON、Gucci Ghost 与 Gucci。但像 Sterling Ruby 与 Raf Simons 这样，拥有近十年的合作关系并且无论工作在或生活上都亲密无间的伙伴却并不多。Sterling Ruby 为 Raf Simons 的设计带去源源不断的灵感，Raf Simons 同样使 Sterling Ruby 在时尚领域绽放光彩，实为双赢啊。
– 服用效果：大饱眼福 – 日本男士护理品牌 CHET 日前发布了一系列影片来让男士的发型重获新生。复古油头是当下年轻男士都十分热衷的发型，而 CHET 所出品的 JOBIM 发蜡就是为打造最时髦油头而专门推出，另外配合 CHET 的 JOHN 洗发水和 STEVE 护发素则将令发质更为柔顺。如何打造最时尚的油头请留意以下由造型师祐真朋树导演的影片。 打造新发型，先从洗头开始 日本《MEN’S NON-NO》杂志的三宅亮辅此次来到了 BARBER BOYS 理发店特别体验 CHET 的男士产品。首先采用了 CHET JOHN 洗发水洗头，再涂抹和 CHET STEVE 护发素保养，为新造型打下基础。具有英国伯爵茶香气的洗发水也可以令人一整天都精神焕发。 复古油头的最佳伴侣 CHET JOBIM 发蜡为水溶性质地，造型起来速干，且更有恰到好处的光泽感，即便是短发也能轻松造型。CHET 独特的天然配方具有柠檬清香，并富含桉树、薰衣草、丁香花等精华成分。看上去光滑但却不会有任何的油腻感。 Pharrell Williams 将重新定义 “RAW” G-Star RAW DENIM 是品牌最具代表性的系列。而自从 Pharrell Williams 入主 G-Star 品牌之后，他就开始不遗余力的将 “RAW” 的理念重新定义。2016 年秋冬季，G-Star 在阿姆斯特丹总部拍摄了新的宣传片，通过产品的设计、加工过程来表达 “RAW”。而究竟 “What is RAW”，相信每一个喜欢 G-Star 的朋友都会有自己的理解。
利用 BOOST 材质打造的鞋身被进行呈现。 Craig Green 作为当今设计语言最具辨识度的设计师之一，令人印象深刻的便是装置艺术与服装设计上的语言互通，与 adidas 早先几次的合作也不例外，合作鞋款与艺术装置并进，有着看一眼就难以忘却的魔力。试着将鞋款直接变为装置的构想在早前合作中就进行过尝试，利用 BOOST 材料打造的 Stan Smith 鞋款就是想法的首次落地。本次，相同的创意与 adidas Retropy 进行融合，推出了 adidas Retropy Full BOOST low 鞋款，BOOST 材料打造的鞋面与原本的 Boost 中底融为一体。鞋面的细节依旧清晰可见，但结合材质从视觉上则完全是一次全新的体验。 除此之外，本次也带来一双相对「常规」的鞋款：Retropy Sandals。为了更好的应对炎炎夏日，将鞋面进行了镂空处理，使其化身为一双凉鞋。为了解决镂空对鞋面层次的破坏，落入过于单调的田地，新增了一根贯穿鞋身周围的弹力带进行点缀，原本的鞋带也被系带系统所替换。配色方面，鞋款有沙色和全黑两个选择。据悉，本次的合作鞋款将于 5 月 28 日进行发售，感兴趣的朋友不妨保持关注。
